Una volta preparato il fondo, si dovrà posare un primo strato di primer per indurire il pavimento e facilitare l’attaccatura della resina.
Successivamente il lavoro vine fatto a mano, quindi non con dei macchinari: con una spatola si stendono più strati di prodotto.
Il tutto dovrà poi essere ricoperto con uno strato di resina lucida e trasparente.

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Nel mercato troviamo moltissimo prodotti facili a usare e che ci permettono di risolvere facilmente piccoli problemi di umidità.
Di solito si tratta di spray oppure di pastiglie assorbenti.
Le pastiglie assorbenti in genere sono pratiche da utilizzare e non richiedono molto lavoro.
Vanno posizionate negli angoli più umidi delle stanze e lasciate agire per due o tre mesi. In pratica all’interno dei contenitori ci sono dei sali igroscopici che catturano l’umidità che rimane (sotto forma di acqua) nel barattolo.

Esistono anche degli spray da spruzzare direttamente sulla parete ammuffita, vanno lasciati agire una trentina di minuti e poi si passa il tutto con una spugnetta.
Ovviamente potete usare questi prodotti se la situazione muffa non è troppo seria e non richieda un intervento conservativo più serio delle strutture degli immobili.

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- da infiltrazione: dovuta ad un incidente, ad una rottura di una tubazione oppure ad inondazioni;
- da condensa: è dovuta ad una scarsissima aerazione delle stanze e dall’incontro di aria calda e umida con le pareti fredde.
Di solito la troviamo in cucina o nel bagno dove i vapori della doccia e delle cotture ristagnano formando umidità.

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A parte casi estremi di travature e assi pesantemente compromesse da larve xilofaghe, tarli, funghi o dall’umidità, molto spesso una sabbiatura fatta a regola d’arte riuscirà a riportare all’antico splendore la maggior parte dei particolari in legno.

La sabbiatura permetterà di togliere lo sporco depositatosi nel corso degli anni sulla parte sommitale dei travi, oppure sarà in grado di togliere vecchi strati di vernice o la superficie rovinata di vecchi solai.
Sarà inoltre in grado di sanificare gli strati più esterni dei travi, uccidendo gran parte delle larve e degli insetti che si nascondono appena sotto alla vecchia superficie.

A seconda dell’età e del tipo di legno sottoposto a sabbiatura, l’effetto finale potrà cambiare di parecchio.
Eccovi alcune indicazioni di massima in modo che possiate definire con chi effettuerà il lavoro, il tipo di intervento più adeguato.

I vecchi travi di castagno, ciliegio, quercia, noce, acacia e larice sono i più resistenti alla sabbiatura. Ciò significa che risentiranno meno dell’abrasione dovuta alle particelle di sabbia “sparate” ad altissima velocità, mantenendo anche dopo il trattamento una superficie abbastanza liscia.
In particolare, i nodi del castagno e dell’acacia dopo la sabbiatura contrasteranno con il resto del legno per la loro tonalità più scura e per il fatto che grazie alla loro durezza verranno praticamente lucidati dalla sabbia.

I travetti di abete di solito erano utilizzati per sostenere i solai interni (e non direttamente il tetto). Per questo motivo venivano tagliati e squadrati.
In questo caso la sabbiatura metterà maggiormente in evidenza le alternanze tra le venature, dovute alla minore resistenza all’abrasione del legno cresciuto durante la primavera rispetto a quello estivo o autunnale. Il diverso grado di sabbiatura creerà dei bellissimi effetti tridimensionali sul trave stesso, che metteranno ancor più in risalto le venature.

Se dovete per forza sostituire dei solai, mantenendo però gli originali travi di sostegno, vi suggeriamo di effettuare la sabbiatura solo una volta che sono state posate le assi nuove. In questo modo darete uniformità al soffitto, togliendo l’effetto “nuovo” delle assi appoggiate ai travi vecchi.

Effettuando una sabbiatura leggera sarete in grado di far “riemergere” il legno dalle vecchie cornici delle porte, che magari durante la loro lunga vita hanno ricevuto una decina di mani di vernice…
In questo caso, se anche il pavimento è in legno, accertatevi che l’operatore lo protegga adeguatamente quando con la lancia arriverà a sabbiare la parte di cornice a contatto con esso.

Una volta sabbiato, il legno non ha certo bisogno di essere ricoperto di colore…
Dopo che la sabbiatura ne avrà fatto emergere tutte le bellissime sfumature, sul legno si verificheranno dei fenomeni di ossidazione che tenderanno ad ingiallirlo o a scurirlo un po’.
Niente di preoccupante, l’effetto è del tutto naturale e non comprometterà di certo il lavoro fatto.

Una volta sabbiato, se il legno era molto vecchio, vi suggeriamo di trattarlo con un buon antitarlo; una volta asciutto proteggetene tutte le superficie con un impregnante trasparente all’acqua.

Vi suggeriamo di documentare l’effetto della sabbiatura… Fate delle foto “prima” e “dopo” l’intervento e rimarrete stupiti dell’effetto.
Unico aspetto negativo di questo tipo di trattamento è la quantità di sabbia che sarete costretti a raccogliere a fine lavoro…

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In commercio esistono parecchi smalti specifici per i caloriferi, dalle tinte e sfumature più varie.
La scelta del prodotto più adeguato deve tener conto oltre che del colore, anche di alcune caratteristiche di fisico-chimiche quali una rapida asciugatura, una ridotta colatura, la resistenza alle alte temperature, il fatto che con il caldo e con il tempo non tenda ad ingiallire, a sfogliarsi o a rilasciare odori sgradevoli.
Un buon smalto ad acqua specifico per termosifoni riesce a garantire tutte queste qualità.

Se i caloriferi da colorare sono vecchi e presentano uno strato di vernice in fase di distacco, essa andrà rimossa con una spazzola metallica e poi carteggiata.
Andranno rimosse e carteggiate anche tutte le eventuali chiazze di ruggine.

A questo punto, solo se i termosifoni sono di ghisa o ferro/acciaio, si dovranno applicare due mani di antiruggine all’acqua.
Si può procedere direttamente con la prima mano di smalto qualora contenga già antiruggine (ad esempio il Saratoga Fernovus per caloriferi).

Dopo che l’antiruggine si sarà asciugato si inizierà a stendere la prima mano di smalto; dopo circa 24 ore, prima di stendere la seconda, sarà bene carteggiare con carta abrasiva dalla grana molto fine.

Se i termosifoni sono di alluminio, dato che non possono arrugginire, si passerà direttamente alle fasi di stesura dello smalto.

Per quanto riguarda il pennello da utilizzare, uno classico piatto o un piccolo rullo andranno più che bene per le superfici lisce esterne.
Un pennello con la testa angolata contribuirà a semplificarci il lavoro sulle superfici interne o curve.

In conclusione, eccovi il nome di alcuni smalti specifici per termosifoni:
Synuil Smalto Termosifoni (Baldini Vernici), Imax Smalto per termosifoni e Imax antiruggine all’acqua (MaxMeyer), Smalto termosifoni acrilico all’acqua (Tassani), Smalto per termosifoni e Incudine smalto ad acqua opaco uretanico (Paramatti).

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Per prima cosa, con un piccolo pennello piatto è bene tinteggiare tutti i bordi relativi a stipiti, battiscopa, scatole elettriche, ecc.
Anche le zone che sono state stuccate durante le operazioni preliminari andranno tinteggiate in anticipo dato che lo stucco nuovo tende ad assorbire il colore e quindi richiede più passate di pittura.

Con il pennello piccolo è bene passare preventivamente anche lungo gli spigoli tra parete e parete e tra pareti e soffitto perché con il pennello grande o con il rullo non si riuscirà a portare il colore fino sul fondo.

Terminata questa prima fase, si può iniziare con il rullo, ottimo attrezzo per velocizzare il lavoro sulle pareti ampie e sgombre.

E’ importante iniziare dal soffitto perché se per caso cadrà qualche goccia di colore lungo le pareti, la loro successiva tinteggiatura le nasconderà.

Alla fine si imbiancheranno le pareti verticali. Per garantire una stesura coprente ed uniforme una mano di tinta non è sufficiente.
Conviene iniziare spennellando o usando il rullo in senso verticale. Poi si ripete la tinteggiatura nel senso orizzontale e alla fine si può dare l’ultima mano di nuovo in senso verticale.

E’ molto importante attendere che la tinta si asciughi tra una mano e l’altra, magari favorendo la ventilazione dell’ambiente.

Il rullo non deve mai essere zuppo di colore; esso va bagnato nella vaschetta e poi scolato usando la griglia in dotazione. Il movimento per stendere il colore deve essere ampio e regolare, non troppo veloce.

Alla fine della tinteggiatura è bene aerare il locale per favorire l’asciugatura e togliere l’odore di colore fresco.

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Abbiamo già visto come comportarci con le pareti nuove; se i muri invece sono già stati tinteggiati in passato, sarà il caso di controllare se ci sono bolle o zone dove la vecchia tinta tende a scrostarsi.
In caso affermativo, con una spatola in acciaio flessibile o con della carta abrasiva è bene asportare tutta la pittura ancorata malamente all’intonaco.

Può succedere anche che siano presenti delle crepe, fessurazioni o imperfezioni, che andranno chiuse con lo stucco da muro, utilizzando una spatola in acciaio. Solo una volta che lo stucco sarà completamente essiccato, potrà essere levigato con della carta abrasiva a grana fine.

Se il danno è abbastanza profondo ed ampio è bene effettuare il riempimento con lo stucco in più fasi successive. Prima un leggero strato, poi man mano quelli successivi, ma attendendo ogni volta che lo stucco tra una mano e l’altra si asciughi del tutto.

Le pareti vecchie possono presentare anche delle macchie di muffa o di umidità. In questo caso prima di passare alla pittura è bene trattare l’area con appositi prodotti isolanti antimuffa.
In ambienti particolarmente umidi o soggetti a grandi escursioni termiche tra la superficie interna e quella esterna, invece di utilizzare della tinta classica da interno, si può valutare di acquistare una più specifica pittura termoisolante anticondensa.

Come ultimo caso affrontiamo le pareti coperte con carta da parati. Se si desidera rimuoverla senza troppa difficoltà conviene usare dei prodotti specifici che vanno diluiti in acqua calda e spennellati sulla carta.

Successivamente carteggiando si dovranno togliere dal muro i residui di colla, si dovrà trattare l’intonaco con un fissativo ed eventualmente stuccare le parti scrostate durante la rimozione della carta.
Alla fine potrete finalmente iniziare con la tinteggiatura vera e propria.

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Se le pareti sono nuove, e quindi non sono mai state colorate in precedenza, prima della tinteggiatura è essenziale trattarle con un prodotto fissativo/consolidante.

I fissativi (noti anche come “primer”), sono dei liquidi trasparenti o lattiginosi usualmente venduti in bottiglie da un litro. Hanno una elevata capacità di penetrazione nell’intonaco, lo consolidano e ne limitano e riducono l’elevato potere assorbente, in modo da facilitare la successiva stesura della tinta, contribuendo anche a ridurne i consumi.

Un buon primer riduce il potere assorbente, ma permette comunque un’elevata traspirabilità dello strato superficiale della parete, in modo che rimanga permeabile al vapore acqueo.

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Partendo dal principio che “tutto il tempo investito preventivamente per coprire/proteggere da macchie, schizzi, ecc. risulterà un investimento a fine lavoro”, eccovi alcuni suggerimenti per iniziare con il piede giusto i lavori.

Per prima cosa è bene portare fuori dalla stanza tutto ciò che potrà successivamente creare disturbo (quadri, sedie, tavolini, mobiletti, poltrone, tappeti, ecc). Se non c’è spazio altrove, allora conviene spostarli tutti al centro della stanza, in modo da liberare lo spazio lungo le pareti che dovranno essere tinteggiate.

Lo step successivo consiste nel coprire con molta attenzione il pavimento, i mobili ancora presenti e anche i termosifoni. Per il pavimento si potranno utilizzare tanti fogli di giornale fissati tra loro con del nastro carta, oppure teli di sottile nylon, in vendita presso i consorzi.
Gli stessi materiali potranno essere impiegati per proteggere le credenze e il mobilio che rimarrà nella stanza.

Per quanto riguarda i lampadari, se si possono staccare agevolmente, questa è senz’altro la soluzione migliore; in alternativa anche quelli dalla forma più complessa possono essere protetti con pezzi di pellicola trasparente da alimenti, eventualmente bloccati con nastro carta.

Successivamente si può passare a coprire con attenzione tutto il bordo del battiscopa, il profilo delle finestre e delle soglie.
Per far ciò si potrà utilizzare sempre del nastro carta, ma con un’altezza di alcuni centimetri in modo che parte del nastro sporga oltre il telaio o il battiscopa, fungendo da “tettoia” contro le gocce che potranno cadere dal soffitto.
Nelle ferramenta e nei negozi specializzati in pitture, in alternativa potrete trovare (ma spendendo di più), degli appositi rotoli di carta di varia altezza, con attaccato lungo uno dei due bordi più lunghi, una fascia adesiva. La funzione è la stessa di quella descritta sopra usando del nastro carta abbastanza alto.

Ultimi particolari da proteggere saranno le cornici delle porte (ed eventualmente tutto il lato della porta che si trova a filo della parete), gli interruttori e le prese (di rete, per l’antenna, SAT, ecc.). Anche in questo caso, vecchi giornali e nastro carta saranno validi e poco dispendiosi alleati.

Per quanto riguarda le prese e gli interruttori, ricordate che per evitare sbavature e affinché la pittura risulti più regolare, è sempre meglio togliere le placche prima di procedere con la protezione.

Le operazioni descritte potranno sembrarvi lunghe e noiose, ma l’utilità l’apprezzerete a fine tinteggiatura, quando stanchi e sudati, dopo aver rimosso nylon, giornali e nastro carta, non dovrete ricorrere ad acqua, stracci e spugne per pulire…

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Una volta spenti definitivamente i caminetti e le stufe, potremo togliere senza indugio i tubi di espulsione dei fumi ed iniziare con i lavori di tinteggiatura.
Ma che pittura acquistare?

La scelta è vastissima, ma come indicazioni generali, sarà bene orientarsi verso prodotti a basso contenuto di COV – Composti Organici Volatili (o secondo la dizione inglese VOC).

I COV sono responsabili di parecchi fenomeni di inquinamento ambientale ed inoltre sono irritanti per la pelle, gli occhi, il naso e la gola, specialmente dei bambini. Sono anche i responsabili di parecchie forme di cefalee e vertigini.

Il valore dei COV deve essere indicato sulla confezione e non deve superare i limiti imposti da una direttiva europea entrata in vigore dal primo gennaio 2010.

Per le pitture da interni opache il limite massimo è pari a 30g/litro, mentre per le pitture da interno lucide il limite è posto a 100g/litro. Il limite è uguale sia per tinte a base d’acqua che per tinte a base solvente.

Per quanto riguarda le pitture da esterni, i valori limite sono diversi a seconda della base, ma in ogni caso è meglio utilizzare quelle a base d’acqua dato che contengono quantitativi di COV anche dieci volte inferiori a quelle a base solvente.

Alcuni prodotti hanno stampato sulla confezione il logo Ecolabel; è una ulteriore garanzia dato che è il marchio ecologico certificato dalla Comunità Europea e può essere applicato solo a prodotti privi di metalli pesanti, con bassissime emissioni di solventi, che non contengono sostanze cancerogene e più in generale tossiche.

Come ultimo suggerimento, meglio utilizzare pitture lavabili e, in particolare in lavanderia, bagno e cucina, dove c’è più umidità, sono preferibili quelle traspiranti.

Il prezzo medio per una latta da 14 litri di una buona pittura color bianco si aggira tra i 40 e i 50Euro.

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